Первый поход в горы Лапландии

Первый день, пятница, 1963-08-23

Туристическая станция Абиску – Хижина Абискуяуре.

Первоначально мы собирались посетить и Нарвик, и Кируну, но по пути изменили наши планы. Поскольку мы ехали в основном ради походов, Томас решил, что мы и должны заняться именно этим, а Нарвик и рудники оставить на другой раз.

Поэтому мы сошли с поезда в Абиску и отправились в нашу маленькую прогулку уже в тот же день. Расстояние до хижины в Абискуяуре составляло всего 15 км, и мы рассчитывали добраться туда до наступления темноты. После различных расспросов на туристической станции Абиску о маршрутах и возможностях переправы на лодке по Большому Лулеваттену мы наконец вышли на Королевскую тропу. Путь был очень красив и разнообразен поначалу. Местами, может быть, даже слишком хорош и лёгок, что нам ещё предстояло узнать впоследствии. Через самые трудные места были проложены мостки, чего, увы, не было в дальнейшем.

— Стоит им только заманить бедных туристов далеко в глушь, как их бросают на произвол судьбы, — сказал Томас позже, на одном из бродов, когда нам очень бы пригодился добротный мосток.

Путь сначала шёл вдоль бурной Абискуйокк, чьи два притока, Ниссанйокк и Палленйокк, пересекаются по мостам, а затем дорога пролегает вдоль озера Абискуяуре.

Подойдя к озеру, мы сели и съели нашу первую порцию еды на открытом воздухе. Много это не было, ведь мы собирались приготовить настоящий суп по прибытии, но немного шоколада взбодрило нас, и мы смогли продолжить путь. Немного моросило, и позади нас долгое время висела радуга, вечернее солнце, выглядывавшее из-за края облаков, преломлялось в мороси и дымке, порождая великолепную радугу. Местность была довольно удобной и ровной, настоящая туристическая местность, и путь продвигался быстро.

Примерно в 2 км от Абискуяуре тропа сливается с тракторной дорогой Абиску–Шянгели, по которой идёшь частично по болотистой почве на восточном берегу Абискуяуре до южного конца озера. Через Камайокк, приток Абискуяуре, переходишь по подвесному мосту, и после этого остаётся лишь 200 м до хижины, где мы были около семи часов. Весь маршрут проходит через национальный парк Абиску.

Туристический сезон близился к концу, и, кроме смотрителя хижины, там была только одна пожилая немецкая пара из Ганновера. В хижине имелась примусная плита, и нам не пришлось доставать наш походный примус, денатурат следовало приберечь для более поздних случаев.

Мы сварили черничный суп. Он был превосходен на вкус, после чего настало время забираться на нары и отдыхать после первого небольшого этапа, чтобы завтра с новыми силами штурмовать Королевскую тропу в нашем походе по величественной горной природе.

Второй день, суббота, 1963-08-24

Абискуяуре – Алесъяуре (21 км)

От Абискуяуре мы двинулись дальше, первый отрезок довольно широкий, относительно ровная земля, но уже через несколько километров, после перехода по подвесному мосту через быстро бегущий и пенящийся Сьеллайокк, начинается подъём. Сразу же после подвесного моста следует очень крутой подъём, он чуть не выбил из нас дух, но мы поднялись до отметки 700 м, запыхавшиеся и тяжело дышащие от непривычного напряжения.

Слева от дороги находятся домики Керон, а неподалёку от них паслось стадо оленей – горная идиллия была полной. Здесь мы покинули берёзовый лес, который не должны были видеть несколько дней, – только в Лахтйодалене нам предстояло снова встретить деревья.

С высоты 700 м перед нами открывался прекрасный вид на север и на берёзовый лес. Путь шёл дальше через Чоамохас, и на юге перед нами простиралась широкая панорама на Алесваттен с озёрами и Кототйокко на переднем плане. От перевала дорога идёт вниз по легко проходимой пустоши; вскоре на востоке за Аппарьяуре открывается широкая долина Алеснос, ведущая к Раутасъяуре на востоке. Оттуда продолжаешь путь вдоль песчаных берегов Месакъяуре и Алесъяуре (Вуолле и Пайеб Алесъяуре), местами поросших низкими ивовыми кустами. К востоку от озёр поднимаются отроги массива Кототйокко с ледниками, обрамлёнными глубокими нишами. У южного конца озера, где впадает Алесйокк, расположены хижины Алесъяуре. Справа от нас был хребет Чалемтокко, откуда стекало бесчисленное множество ручьёв; после нескольких дней дождей весь склон горы к Вуолле Алесъяуре и Пайеб Алесъяуре превратился в одно огромное болото, которое нам предстояло форсировать.

Уже через несколько сотен метров Томас промочил ноги, и ботинки начали натирать. Нам пришлось остановиться, чтобы он мог сменить ботинки на кроссовки и сухие носки. После этого мы пошли чуть выше по склону, где ручьи ещё не успели разлиться и где мы могли перепрыгивать через них.

Вскоре после того, как мы пересекли довольно труднопроходимое и топкое болото, Томас обнаружил, что потерял свою вязаную шапку. Она была привязана к рюкзаку.

— Ну, она не может быть дальше, чем вон там, — сказал он, указывая на небольшой холм примерно в 500 м от нас. Мы прошли его некоторое время назад.

Что мне было делать? Мне очень хотелось отправить его самого искать шапку, но я понимал, что тогда мы не доберёмся до Алесъяуре за сегодня. Я снял свой рюкзак и быстро сбегал назад. Примерно на середине холма я нашёл шапку, и мы смогли двигаться дальше. Около полудня мы присели у ручья. Немного накрапывало, так что мы не могли задерживаться надолго, к тому же вид не располагал к сильным впечатлениям: над всей долиной стояли изморось и туман. Земля была мокрой, и нам пришлось использовать полиэтиленовые накидки, чтобы не промокнуть снизу, когда мы садились. Дождя было не настолько сильно, чтобы было нужно доставать полный дождевик.

После нашего «быстрого обеда», состоящего из грибного супа, мы смогли продолжить наш путь в мире гор. Около четырёх часов мы добрались до хижин Алесъяуре. Хижины были ещё пусты, и здесь тоже не было наколотых дров и уборки, сделанной предыдущими гостями. Они были небрежны в отношении гостеприимства и очевидных обязанностей не уходить из хижины, не наполнив дровяной сарай и не убравшись. Теперь нам пришлось выйти под морось и заняться колкой дров. В такие моменты думаешь о своих ближних, особенно о горных туристах, не самые красивые мысли.

К вечеру хижина заполнилась до отказа. Пришли люди из Вистаса, Селки и Абискуяуре, промокшие до нитки, уставшие и голодные, все до одного, и, наверное, некоторые думали, что больше ни за что не поедут в горы, только бы добраться до цивилизации. По мере того как одежда сохла, а желудки наполнялись, атмосфера разряжалась, и в конце концов в хижине стало по-настоящему уютно. Обсуждаются разные маршруты, их достоинства и недостатки, степень сложности и так далее.

Постепенно, однако, разговоры стихают, и гости один за другим отправляются спать, чтобы отдохнуть перед завтрашними испытаниями.

Третий день. Воскресенье, 1963-08-25.

Алесъяуре – Селка (22 км)

От хижин в Алесъяуре мы отправились в Селку – дистанция в 22 км. Тропа идёт вдоль широкой Алесвагге с её крутыми горами и множеством ледников, из которых особенно запоминаются ледники Посротйоккойёкларн (1982 м над уровнем моря). Через несколько километров встречается первая трудность на этом участке – брод через Аллесйокк. Сначала мы думали, что сможем переправиться более-менее сухими, – может, я смог бы перенести Томаса, чтобы он не промочил ноги. Я прошёл немного вверх по реке в надежде найти более лёгкое место для перехода, но, несмотря на все мои старания, я не смог найти ничего лучше. Река становилась всё быстрее и быстрее, пришлось просто вернуться к обозначенному STF месту перехода и начинать брод. Я пошёл первым и почти справился со всем бродом, но последний отрезок не поддался, вода залилась за голенища сапог. На другом берегу я сложил свой рюкзак, вернулся за Томасом и перенёс его на руках.

Перейдя брод, оставалось только стянуть сапоги, вылить воду (не меньше 1 литра на сапог) и надеть сухие портянки. У меня не было резиновых сапог, я шёл в своих старых военных сапогах из Финской армии, тех, что всем солдатам разрешили оставить при демобилизации. Во время переправы мы заодно сделали первый привал и позавтракали.

Мы нашли хороший камень, за которым смогли разжечь огонь в нашей спиртовой горелке. После короткого привала в укрытии за камнем – иногда нужны большие камни, потому что ветер чаще всего довольно холодный – настало время продолжать наш путь.

С восточной стороны Алесйокк начинается медленный подъём к перевалу между Алесвагге и Чектйавагге. Местами тропа идёт по легко проходимому болотистому лугу. Мы прошли через оленью изгородь, где несколько оленей толпились и пялились на нас некоторое время, прежде чем пуститься рысью, гордо неся свои рога над головами. После изгороди начинается довольно труднопроходимая местность.

Довольно поздно во второй половине дня мы добрались до укрытия, и последний отрезок крутой и изнурительный. Мы пересекли пару небольших снежников и оказались наверху перевала. Наконец-то! С перевала открывается захватывающий вид: на севере замечательная Алесвагге, на юге глубоко под ногами Чектйавагге, по которой затем предстоит идти ещё много миль, вплоть до хижин Синги и Унна Ерта. В укрытии мы приготовили грибной суп и отдохнули полчаса. Мы чувствовали себя довольно уставшими и некоторое время всерьёз раздумывали, не остаться ли в укрытии на ночь. Однако там не было дров, чтобы разжечь огонь, и хотя там были одеяла, так что нам не пришлось бы мёрзнуть ночью, мы решили, весьма неохотно, всё же отправиться к следующей хижине. В противном случае нам пришлось бы вставать очень рано на следующий день, и, возможно, идти до Кебнекайсе за один день было бы слишком далеко.

У нас ломило спину и ноги, и как только мы вышли за дверь, начался дождь, нам пришлось сразу надеть дождевики. Спуск от укрытия крутой на несколько сотен метров, земля была каменистой и скользкой после всех дождей, и колени давали о себе знать. Укрытие находится в северной части долины Чектйавагге, на той стене, что ограничивает долину с севера.

Спустившись в Чектйавагге, перед тобой открывается лёгкая горная пустошь, где изредка встречаются ива и карликовая берёза. Идёшь мимо Суортйокко и приближаешься к Селкатйокко с её ледником. Во время прогулки по долине долго видишь перевал; все 8 км до хижин Селка мы могли постоянно видеть укрытие, если оборачивались.

Мы шли и шли. Долина казалась бесконечной, хотя по карте она была длиной всего около 8 км. Только в сумерках мы наконец увидели хижины Селка, но до них оставалось ещё более 1 км. Хижины находятся между двумя рукавами, которыми Ройтайокк впадает в Чектйайокк.

В хижинах уже было много народу. Хижина, в которую нас направил смотритель, имела две свободные койки, и жара на верхнем этаже была (как обычно) невыносимой. Один из путников лежал больной, он пролежал весь день с лихорадкой, головной болью и отсутствием аппетита. Теперь, однако, выяснилось, что ему стало немного лучше, он спал. Его товарищ тоже был не совсем здоров, маленький и толстый мужчина, по меньшей мере с 20 кг лишнего веса уже в теле, а остальное было сложено на нарах. Вот это поклажа! Сколько её было в упакованном виде, я не знаю, но в «разобранном виде» поклажа занимала все нары. Неужели ему было нужно всё это в горах? Все нары были завалены обувью (как минимум 2 пары запасных), пижамой, электробритвой с запасными батарейками и большим количеством консервов. По нему было видно, что он любит поесть, и о какой-то спартанской жизни на сублимированных продуктах здесь не могло быть и речи. Позже я слышал, что эта огромная поклажа доконала его: он выбился из сил после нескольких дневных переходов и был доставлен на станцию Кебнекайсе вертолётом.

Большинство первопроходцев берут с собой слишком много вещей. После нескольких горных походов понимаешь, что на самом деле нужно совсем немного. Вес рюкзака значительно уменьшается, и поход становится намного приятнее, когда лямки рюкзака не давят так сильно на плечи. Рюкзаки также стали лучше с годами, более приспособленными к человеческому телу.

Четвертый день, понедельник 1963-08-26.

Сялькястугорна - Кебнекайсе (27 км)

Чтобы не начать слишком поздно, как это было в воскресенье, мы стартовали сегодня несколько раньше. В 4:45 мы покинули хижины в Сяльке и направились на юг. Погода была относительно сухой, но не совсем без риска дождя. Утром местами светило солнце; долгий изнурительный подъём на высоту 1010 м, огибающий Сингитьокко, мы почти всё время шли при солнце. На перевале стало облачно, и подул холодный ветер. Тропа продолжается на восток через пустынную, красивую Ладьовагге, которая с юга ограничена Лиддопакте, на чьих отвесных, тёмных, ребристых скальных стенах всегда играют тени, и часто сходят огромные каменные осыпи. Долина Ладьо в верхней части очень камениста, но, несмотря на это, легко проходима.

Через Тьектьевагге тропа большей частью идёт по легкопроходимой местности. На участке к югу от хижин Сялька на северо-востоке видны массивы Пассестьокко и Сельматьокко. Налло же был скрыт отрогами Ножевого Гребня. После того как мы перешли вброд Каскасьокк, появляются вершины Сялькатьокко на северо-западе, а на северо-востоке, в глубине Каскасавагге, лежит зубчатый Нипальс.

Прямая Тьектьевагге пересекает некоторые из наших самых могучих гор. Многочисленные долины впадают в неё, все с бурлящими ручьями, питаемыми ледниками с высокогорий. Большинство ручьёв настолько разветвлены, что их можно легко перейти вброд. Самые красивые долины приходят с востока, от Ряйтатьокко, Каскасатьокко и Кебнекайсе.

На третий и четвёртый день начала давать знать о себе мышечная боль, и Томас довольно сильно жаловался на то, что рюкзак сидит неправильно: лямки тянули, и ничто не подходило. Все мои попытки объяснить, что это может быть реакцией организма на усталость, разбивались о его твёрдое убеждение, что виноват только рюкзак и ничего больше.

Черепашьим шагом мы всё же добрались до перевала и, к счастью, нашли защищённое место, где смогли сварить обеденный суп и немного отдохнуть. За скалой мы смогли развести огонь в спиртовой кухне, но, несмотря на защиту от валунов и рюкзаков, время от времени налетали порывы ветра; нам пришлось трижды заправлять кухню, прежде чем суп сварился. В гости к нам пришёл лемминг — настоящий «туристический лемминг»; он, казалось, совсем не боялся, и можно было почти подумать, что он ручной. Он несколько раз подходил и выпрашивал макаронины и кусочки колбасы.

Облака шли низко, так что мы не могли всё время наслаждаться величественным видом на Синнетьокко, который находился к северо-востоку от тропы. Поход через Ладьовагге шёл не особенно быстро, снова начался дождь, и тропа стала скользкой и склизкой. Как мы ни всматривались, туристической станции видно не было. Разветвлённый ручей из Сингивагге мы легко перешли вброд, так же как и Киттельбеккен. Маркировка продолжалась, и вскоре мы были у Йёкельбеккена. Теперь оставался только крутой, но короткий спуск с гребня, выступающего от Кебнетьокко, затем мы заметили горную станцию и через несколько минут были на месте.

То и дело мы слышали шум вертолёта и видели, как он летает между горными склонами. Школа егерей проводила свой осенний марш в этих краях, и батальон должен был провести своё собрание на южной вершине Кебнекайсе в понедельник утром. На туристической станции нам указали куву, и, распаковав вещи, мы заказали ужин. Томас и слышать не хотел о том, чтобы самим готовить какой-то суп — он уже устал от этого.

Туристический отель предложил солёное оленье мясо с картофельным пюре. Мы съели как минимум двойные порции (если не больше) и того, и другого, и после этого едва могли отойти от стола. После кофе и небольшой беседы с другими туристами мы отправились в нашу куву. Это была кува на шесть коек, и в ней уже до нас находились молодая датская пара, студенты из Копенгагена, и двое шведских мальчиков из Стокгольма.

Во второй половине дня было довольно много дождя, и дождь всё ещё продолжался. Кува начала протекать, и сон мой был недолгим; мне снилось, что мы всё ещё переходим вброд Алесьокк, когда я проснулся от того, что ноги были мокрыми. С потолка капало, но, к счастью, мы смогли немного отодвинуть матрасы, чтобы капли падали на пол. Нары были не очень хорошие, в стиле старых туристических кроватей, поэтому они скрипели всякий раз, когда кто-то поворачивался во сне, но кува — это не роскошный отель, так что мы не могли жаловаться директору. С другой стороны, и цена — 2 кроны — была не такой, чтобы жаловаться; всё же ценишь старую саамскую куву, когда хочешь поспать в помещении.

Шестой день, среда 1963-08-28.

Кебнекайсе - Кайтумьяуре. 26 км

Погода не позволила нам подняться на вершину Кебнекайсе. Мы решили вместо этого продолжить наш путь до Кайтумьяуре. Погода была не особенно облачной, но нам всё же достался ливень: при спуске от Унна Ярта (саамск. — «Молодые сердца») нам пришлось надеть дождевики. Переход через сильно разветвлённый ручей из Сингивагге разлился так, что мы не могли перепрыгнуть его так же, как на пути туда. Вместо этого мы поднялись немного выше, где ручей разделялся на несколько проток, и большинство из них были не шире, чем мы могли перепрыгнуть. Томас, правда, поскользнулся в одном месте и окунул одну ногу в воду, но это случилось так быстро, что ботинок не промок насквозь. После смены носков мы смогли продолжить, как будто ничего не случилось.

От перевала вниз к берегу полной настроения, красивой Яртаьяуре, откуда открывается великолепный вид вниз на могучую высокогорную долину Тьектьевагге, мы несколько раз останавливались, чтобы полюбоваться панорамой.

Тьектьевагге спускается в виде огромной горной улицы вниз к Кайтумьяуре, а Тьектьяйоккен в нескольких сотнях метров выше хижины Кайтумьяуре образует водопад. Спуск оказался одним из самых трудных: колени ныли, и каждый шаг требовал преодоления себя. Местность была одной из самых сложных на отрезке Абиско-Ваккоттаваара. Мы перешли через йоккен по подвесному мосту и продолжили вдоль берега через берёзовый лес к хижине, которая расположена исключительно красиво в большой котловине. Перед хижиной открывается настоящий фьордовый пейзаж: зеленовато-мерцающий Паен Кайтумьяуре, узкий и длинный, как русло реки, простирается в огромной перспективе с отвесными горными стенами, обрывающимися в водную гладь. К сожалению, мы немного опоздали, так что не смогли сделать хороших снимков этой исключительно красивой горной долины. Мы заметили хижину, но до неё оставался ещё кусок пути, прежде чем мы смогли войти. Одна комната была полностью занята, часть компании выглядела как заблудившиеся рокеры — беспокойные и длинноволосые — и мы направились в другую комнату, где на «средней полке» нашлась свободная койка. Там была группа из десяти человек, туристическая группа STF, в том числе одна японка. Сначала они решили, что нам нужно немного кофе: кофейник как раз стоял на огне; для Томаса был шоколад. У компании было много еды, в том числе сыр размером с человеческую голову.

В хижине было невыносимо жарко, и стало ещё хуже, когда мы начали готовить ужин. Каша получилась очень вкусной, а может быть, это голод приправил её.

После основательного проветривания хижины пора было ложиться; койка и здесь была не особенно удобной, нам было довольно тесно, и толком выспаться не удалось. Одна из дам в компании мучилась головной болью и половину ночи ходила между своей койкой и окном.

Седьмой день, 1963-08-29

Кайтумьяуре - Ваккоттаваара 26 км

В половине шестого вся компания ещё спала, но так как наша койка была не из самых удобных, я не захотел оставаться, встал и начал разжигать печь, чтобы сварить утреннюю кашу. Впереди был долгий поход: мы должны были дойти до «конечной станции» – Ваккоттаваары – до вечера. На следующий день мы должны были сесть на лодку для дальнейшего путешествия по Стура-Лулеваттен до Луспебрюгган, а оттуда до Елливаре. Туристический сезон подходил к концу, и лодки должны были прекратить свои рейсы в субботу. Несмотря на все наши усилия, время приближалось к восьми, прежде чем мы смогли выйти.

Группа STF угостила нас утренним кофе, и с таким количеством гостей за столом было довольно тесно и шумно, но чрезвычайно уютно. От Кайтумьяуре тропа идёт по небольшим гравийным грядам и холмам к мосту через Кайтумйокк и продолжается через очень редкий берёзовый лес – каменистая и холмистая местность – с небольшим подъёмом к голой горной тундре. На водоразделе между реками Кайтум и Тёуса, откуда на северо-северо-востоке видна южная вершина Кебнекайсе, а на юге и юго-западе – вся примечательная цепь Сарек (кроме Стуор и Унна Нияк). Тропа продолжается с небольшим уклоном вниз по легко проходимой земле до берёзового леса.

Погода была слегка облачной, дул слабый ветер; мы не торопились, фотографировали пороги на пути вверх из долины и наслаждались видом, утром и походом. Особой скорости марша мы не развивали, и время почти достигло двенадцати, когда начался крутой спуск вниз через лес к хижине Тёусаяуре, которая живописно расположена у берега озера рядом с шумным ручьём.

Спуск был (как обычно в горах) и крутым, и трудным – болезненно для колен. Так как на нашей стороне не было лодки, а ветер усилился, мы решили сделать привал на обед и подождать, пока кто-нибудь придёт с южной стороны; тогда нам не пришлось бы грести три раза через озеро.

Обед был готов, тарелки вымыты, но лодки не было видно. Мы уже начали спускать нашу лодку на воду, и тут наконец я заметил, что одна из лодок на другой стороне отвязалась. Через некоторое время она снова вернулась к берегу, ещё двое мужчин сбегали вниз по склону.

Мы тотчас прекратили наши попытки с лодкой и вместо этого сели отдыхать в укрытии лодочного сарая; ветер был прохладным.

Через четверть часа или около того лодка причалила к пристани, и настала наша очередь грести. На открытой воде дул сильный ветер, и мне приходилось как следует налегать на вёсла, чтобы не сносило слишком сильно.

После Теусаяуре тропа сначала идёт по берёзовому лесу: сперва по ровной и лёгкой местности, затем на коротком участке довольно круто вверх, что постепенно переходит в голую тундру. По пружинистой пустоши идёшь дальше через водораздел между Теусаяуре и Аккаяуре. На юге открывается великолепный вид на массив Сарек с его западными отрогами — прекрасную Акку.

Через километр снова начинается спуск, и спустя много часов мы добрались до коч у Ваккоттаваара. Одна коча была занята группой STF, но в другой нашлось место для нас. Там была всего одна группа из 56 человек из Осбю, один с кинокамерой, 16-миллиметровым Paillard. Нас угостили кофе, и мы принялись за готовку. В Кебнекайсе мы купили банку калопса и несколько пакетов картофельного пюре; теперь получился настоящий праздничный ужин. Пахло так вкусно, что мы едва могли сдержаться, пока всё не было готово.

— Я больше не буду жаловаться на домашнюю еду, — сказал Томас.

Перед сном мы обсудили наш поход и подвели итоги. В целом путешествие было хорошо спланировано, лишних вещей мы с собой не брали. Возможно, я мог бы оставить анораки дома. Большой шерстяной свитер отлично подходит для таких походов: лёгкий и воздушный. В дождливую погоду надевали дождевик; он не пропускал воду, но внутри куртки образовывался конденсат. В Сальтауокте мы видели пару, у которой были ветровки и дождевики из какой-то нейлоновой ткани: невероятно лёгкие и, по их словам, совершенно водонепроницаемые, с разрезом на спине для вентиляции. К сожалению, цена была высокой — почти 90 крон — а у нас было мало денег.

От того, что мы взяли с собой, осталось немного: слишком много чая и, пожалуй, немного больше сахара, чем было строго необходимо. Чай мы пили не так часто, как предполагали. Томас больше всего любит шоколад. Одной из причин было и то, что мы шли несколько слишком быстро; если бы Анн-Мари была с нами, мы бы двигались поспокойнее.

Когда мы собрались возвращаться, обнаружилось, что у нас нехватка денег. Обратные билеты у нас были, но провизия кончилась, и нужно было купить новую. Однако времени до отхода поезда оставалось мало, мы не успели сделать покупки и сели в поезд без еды. Но вопрос нужно было как-то решить, и вышло это следующим образом.

Через пару часов поезд сделал остановку, которая должна была продлиться около 10 минут, и я бросился на почту, чтобы получить немного денег с почтового счёта. В очереди стояло несколько человек, и я бы не успел отстоять её, поэтому объяснил своё затруднительное положение, и добрые северяне пропустили меня без очереди. Я получил несколько крон, но времени на покупки не хватило — нужно было бежать обратно на станцию и садиться в поезд. Следующая остановка была только через пару часов, и тогда процедура повторилась. Я купил хлеб, масло, сыр и молоко — не только для себя и Томаса, но и с мыслью о молодой датской паре, с которой мы делили кочу в Кебнекайсе. Он учился на врача, а его невеста уже была медсестрой. Теперь они тоже ехали домой в Данию. На последние гроши они купили огромный олений рог; рог почти не проходил в двери, и его пришлось дополнительно привязать на полке, чтобы он не упал.

В оставшуюся часть пути мы по-братски делили с ними провизию, а когда расставались в Стокгольме, они забрали с собой всю оставшуюся еду — им предстояло ехать ещё несколько часов.

Дома, в Нючёпинге, мне пришлось оставить Томаса в залог таксисту и взять деньги у Анн-Мари. Думают, что в горах тратишь не так много, но это иллюзия: некоторые товары стоят дороже, чем в южной части страны, — перевозки на севере долгие и дорогие.