Lapplandsresa 2002-08-10/17

Дорогая Marianne. (Marianne Stippich, En Peircivuat, CH 1615 Bossonien FR)

С относительно свежими приветами от комаров и болот Лапландии, Вернер, его друг и коллега Рихард и я совершили «юбилейный поход» в связи с тем, что прошло 35 лет с тех пор, как Вернер и я впервые вместе ходили по Лапландии. Тогда мы тоже были не совсем одни, это была группа из 14 человек, с которыми я играл роль проводника от Ваккоттавааре до туристической станции Абиску. Мы планировали повторить то путешествие, но мы уже не в такой форме. К тому же Вернер немного ошибся в расчетах: нам нужно было идти всё время, без единого дня отдыха, чтобы за отведённое время успеть дойти до Абиску. В итоге мы выбрали более короткий вариант, потому что у Вернера не так сильна спина – он практиковал новую технику ходьбы и взял с собой лыжные палки. Согласно спортивным брошюрам, с каждой палкой и шагом вес тела уменьшается примерно на 8 кг.

Путешествие началось несколько проблематично: мы должны были лететь одним самолётом из Арланды, но добросовестные и пунктуальные швейцарцы опоздали на час рейсом Swissair из Цюриха, и мне пришлось улететь раньше них в Кируну. До последнего я пытался задержать самолёт и видел, как они (те, кто направлялся в Кируну – 10 человек, помимо Вернера и его товарища) подъехали на аэропортовом автобусе, пытаясь успеть, но наш самолёт уже получил разрешение на взлёт, и остановить его было невозможно.

Я провёл вечер в Кируне, гуляя по городу и осматривая достопримечательности. В центре они состояли в основном из местных жителей и некоторых туристов. «Аборигены» обычно довольно крепкого сложения, мужчины с солидными «пивными животами» и в основном в блестящей спортивной одежде. Туристы выглядели несколько растерянными, как обычно.

Следующее утро мы провели, наблюдая за соревнованиями по промывке золота. Это был ежегодный аттракцион с участниками из Швеции и Финляндии. Было 16 команд, большинство, похоже, знали друг друга раньше, и слышалась как финская, так и шведская речь. Участники выглядели примерно так же потрёпанно, как настоящие золотоискатели, многие были крупного телосложения и в больших чёрных шляпах. Шляпы были украшены внушительным количеством значков со всех соревнований по промывке золота, в которых они принимали участие. Большинство были в возрасте старше среднего, но участвовала и кое-какая молодёжь. Действо происходило чуть ниже отеля, там был небольшой искусственный ручей, и его вода использовалась для промывки. Каждый участник получал ведро с песком, в котором должно было быть несколько золотых крупинок, и их нужно было промыть на время.

«Ты нашла несколько крупинок?» — спросил я крепкую финскую матрону с взглядом золотоискателя.

«Да, тут оказалось несколько крупинок лишних, так что я выбросила часть!» — ответила она

на смеси шведского и «мейтин киели» — одного из новых официальных языков Швеции (помимо романи, идиша и саамского).

Утром прибыли Вернер и Рихард, и мы сели на поезд до Елливаре, оттуда на автобус до Виетас и взяли лодку «Акка» для переправы через озеро Аккаяуре к туристической станции Салтолуокта у массива Акка. Мы прибыли как раз вовремя, чтобы успеть попариться в сауне и поужинать. Вечер отпраздновали тем, что Вернер угостил нас бутылкой вина. На следующий день мы отправились обратно через озеро в Ваккоттавааре, откуда должен был начаться поход. Мы взвесили рюкзаки: мой весил 17 кг, у остальных — немного меньше.

Подъём от Ваккоттавааре крутой, местами очень крутой, и потребовалось немало усилий, чтобы выйти на высокогорное плато. Нам приходилось останавливаться много раз, поворачиваться и «любоваться видом», то есть давать молочной кислоте в ногах рассосаться и восстановить дыхание. Наверху, на плато, проблем не было – тропа, правда, очень каменистая, и это нагружает подошвы ног, вначале они стали довольно чувствительными, несмотря на толстые резиновые подошвы. Путников встречалось мало – мы встретили только две пары и одного одиночку. Он шёл не по маршрутам, а прокладывал свой путь прямо через горы. Расстояние Ваккоттавааре–Теусаяуре всего 9 км, мы добрались за несколько часов. В домике были только две девушки, направлявшиеся к Ваккоттавааре, потом пришла ещё одна пара девушек, тоже «на выходе».

Мои старые сапоги «Сарек» из 70-х износились несколько лет назад, и я получил пару от моего хорошего друга и бывшего коллеги Руне Лундквиста. Он жаловался, что они ему малы, и когда я примерил их в течение дня в Лилла Фредрикслунд, они показались мне идеально подходящими. 43-й размер всегда был моим. Но оказалось иначе. Когда я прошёл несколько миль и ноги распухли, стельки стали влажными, я не мог сам снять сапоги и попросил помощи у своих спутников. Вернер зажимал сапог между ног, я упирался другой ногой в его ягодицу, и когда сапог слетал, это было похоже на вытаскивание пробки из бутылки. Раздавалось только «пуф» – от меня или от сапога, оставим это без комментариев. В дальнейшем мне пришлось использовать самые тонкие носки, чтобы вообще была возможность снять сапоги после дневного перехода. Что-то случилось либо с обувной промышленностью, либо с моими ногами – раньше 43-го всегда хватало, и проблем не было. Теперь, когда я присмотрелся к сапогам, они оказались очень узкими в подъёме. Сапоги, хоть и были маркированы как Sarek-Tretorn, вероятно, были произведены в Италии, для узких итальянских ног и низкого подъёма. Каждый вечер возникала проблема с сапогами, и она не исчезала, пока мы не добрались до Абиску, где в магазине проката обуви мне удалось обменять свои сапоги на пару на размер больше.

«У вас ведь гораздо более дорогие сапоги, чем те, что у меня здесь», — сказала девушка в магазине.

«Меня это не волнует, — ответил я, — главное, чтобы я получил пару»

сапог, которые можно снять без помощи пары мужчин. К тому же я вряд ли успею износить эти сапоги.

Следующий дневной этап сначала был таким же трудным. От Теусаяуре подъём так же сложен, как от Ваккоттавааре, и мы снова получили возможность несколько раз полюбоваться видом, больше, чем было необходимо. День был прекрасный, по небу плыли маленькие облачка, ветерок достаточный, чтобы держать комаров подальше, и общее ощущение благополучия. Мы сделали привал у небольшого озера, вскипятили чай и пообедали. К Кайтумйокку идёт длинный склон, местами с труднопроходимыми каменными россыпями. В зоне каменных россыпей мы встретили польскую пару с двумя детьми. У жены на спине в слинге был младенец, а мальчик лет четырех шёл самостоятельно. Мужчина нёс остальное снаряжение. Они не ночевали в домиках, а имели свою палатку, и поклажа выглядела большой и тяжёлой, но мужчина, несмотря на это, казался и радостным, и довольным. Они пришли с туристической станции Абиску и были в пути неделю. Мы поделились с семьёй частью нашего шоколада. Через Кайтумйокк есть подвесной мост, и там мы посидели немного, любуясь рекой. Здесь она довольно бурная, и переправиться через неё в половодье было бы нелегко. Сейчас уровень воды был довольно низким – большая часть дождей прошла в Нижнем Норрланде, как мы узнали, когда вернулись к «цивилизации». Там дожди были довольно сильные, они смыли дороги, мосты и дома, что вызвало серьёзные транспортные проблемы, от которых пострадали и мы, когда собирались ехать от станции Абиску в Нарвик. Поезд опоздал на два часа, и «Tågkompaniet» (так теперь называется эта часть железнодорожной компании после всей реорганизации бывшего SJ) довезла нас на автобусе до Норвегии.

Добравшись до Кайтум, мы пообедали, и так как вышли рано и не чувствовали особой усталости, решили продолжить поход до следующей остановки – домиков у Синги. До них было 13 км, но на этот раз без крутых подъёмов – волнистое высокогорное плато. Тропа в основном идёт вдоль Кайтумйокка, довольно кустистая и настоящее комариное… место. Вернер становится немного истеричным, когда много комаров. Как только он слышит тонкий писк комара, он хочет идти без остановок, но это не очень разумно. На каменистых тропах подошвы быстро становятся чувствительными, и если идти слишком долго, наступает состояние безразличия. Это нехорошо: можно потерять бдительность, оступиться, упасть и сильно ушибиться – никакой мягкой посадки не будет. Мне пришлось немного сдерживать его порыв и рекомендовать делать паузы время от времени. Он ведь учитель и привык командовать, но у меня есть опыт вождения групп, и мне удалось убедить его в необходимости отдыха. Поздно вечером мы прибыли к домикам Синги. Их тоже стало целых 4, так что недостатка в спальных местах не было.

Домики Синги находятся у ответвления к туристической станции Кебнекайсе, и здесь было немного больше народу, в том числе компания французских подростков из парижских трущоб с руководителем, в котором невозможно было ошибиться, что он француз. Подростков было около пятнадцати, и они были хорошо дисциплинированы – одному руководителю вряд ли удалось бы уследить за таким количеством шведских подростков. Сейчас с дисциплиной у детей в этой стране так себе. После ужина мы начали более подробно рассматривать наш дальнейший маршрут и поняли, что Вернер «sich ein wenig verrechnet». Оказалось, что нам нужно будет идти каждый день – без выходного – и это стало бы слишком однообразно. Планы подлежат пересмотру, что и произошло. Мы решили свернуть к Кебнекайсе и попытаться подняться на вершину – если погода будет к нам благосклонна.

На следующий день состоялся поход «на восток» – к Кебнекайсе. До него 15 км, и тропа всё время идёт по долинам и вдоль реки. Здесь было немного больше народу – многие совершают двухдневные походы по маршруту Кебнекайсе – Синги – домики Сялька и обратно в Кебнекайсе. Погода была хорошей для ходьбы: временами солнце, довольно свежий ветер и нет комаров.

По прибытии на туристическую станцию Кебнекайсе было оживлённо, много народу и настоящая рыночная атмосфера. Станция расширена до 200 мест – общие спальни, кухни для самостоятельного приготовления пищи и столовая, места для палаток и т.д. Естественно, мы попарились в новой, шикарной сауне, прежде чем отправиться в столовую, чтобы немного подкрепиться. Там подавали лосятину, затем была ещё бутылка вина за счёт Рихи.

Общественная жизнь по вечерам в таких местах обычно не очень оживлённая – большинство людей уже прошли маршрут и довольно устали, к тому же впереди ждут завтрашние нагрузки. Утром погода была облачной, так что похода на вершину Кебнекайсе не получилось. Вместо этого мы взяли с собой немного провизии, а также мою походную плитку Trangia и отправились к Тарфале. До Тарфалы 12 км по местами довольно тяжёлой тропе. Добравшись, мы устроились у озера Тарфала (несмотря на протесты Вернера – он услышал писк комара) и собрались сварить кофе. Я купил банку растворимого кофе Gevalia и пересыпал его в кофейный мешочек саамского образца. Когда я открыл мешочек, оттуда появился маленький дурно пахнущий комок – растворимый кофе не выносит воздуха. Порошок, должно быть, содержит какую-то добавку, чтобы так быстро оседать – даже урановый порошок в естественном состоянии не оседает просто так. На нескольких промышленных выставках я спрашивал о добавке, но все опрошенные в один голос уверяли, что это чистый кофе. Пусть верит, кто хочет! Я почти уверен, что через несколько лет кто-нибудь «поднимет тревогу» и скажет, что растворимый кофе содержит канцерогенные добавки. Все другие продукты сегодня должны иметь декларацию, но на банке растворимого кофе такой нет.

Место отдыха было приятным, прямо у озера, и мы играли как дети, прыгали по льдинам, плававшим в озере. К сожалению, это место также привлекло внимание через пару дней после нашего возвращения. Двое пожилых мужчин (50 и 80 лет) очевидно, поддавшись влиянию туристических брошюр и принципа «сделай сам», отправились на восхождение на ледник и попали в плохую погоду. Судя по всему, у них не было достаточного снаряжения – и физической формы тоже для таких приключений. Был подан сигнал бедствия, и была отправлена спасательная группа. Группе удалось спустить их на уступ ниже по горе, откуда их должен был забрать вертолёт. Операция проходила ночью, и, несмотря на то, что ещё довольно светло, вертолёту было сложно. Он подлетел слишком близко к горной стене, и ротор ударился о скалу, в результате чего вертолёт разбился, и трое молодых людей (два пилота и бортовой механик) погибли. Теперь двум выжившим придётся жить с осознанием того, что они стали причиной смерти троих других и потери вертолёта. Позже выяснилось, что одним из туристов был некий NN Brandt, много лет отвечавший за Abisko Fjällstation. В Абиско нет таких обрывов, и он, вероятно, переоценил свои способности передвигаться по более сложной местности.

На обратном пути из Тарфалы я наломало несколько берёзовых веток и сделал банный веник – теперь мы собирались париться по финской стандартной модели. В сауне сидело несколько человек, и когда мы вошли с нашим веником, это вызвало определённый интерес. После того как мы похлестали себя веником, несколько человек заинтересовались, и после активного использования от него осталось всего несколько веток..

Первоначальные планы включали посещение как Abisko Turiststation, так и Нарвика. Вернер и Ричард хотели увидеть шведскую железорудную промышленность, и когда мы вернулись в Кируну, мы посетили рудник Kirunavaar-Luossavaara. Для туристов есть демонстрационный рудник и очень хороший музей деятельности. В этом году Кируне исполняется 100 лет, и поскольку рудник является «всём» в Кируне, этому было уделено особое внимание. Добыча руды ведётся 100 лет, и сегодня мы находимся на глубине 1000 метров. На руднике около 300 км асфальтированных дорог. Ежедневно проходит 11 рудных поездов в Лулео и Нарвик, по 42 вагона в каждом составе. Рудник - впечатляющее сооружение со своими машинами. Для туристов демонстрировались грузовики, берущие по 15 тонн за раз, и подъёмные устройства для доставки руды на поверхность.

На следующий день мы поехали в Abisko Turiststation и остались там на ночь. Там было, если возможно, ещё больше людей, чем в Кебнекайсе, и не только те, кто мог пройти 12 км от Никкалуокты до Кируны и обратно. Abisko Turiststation находится рядом с железнодорожной станцией, и туда приезжает много пожилых людей, бывших горных туристов, чтобы совершить однодневные поездки к озеру Торнетреск или подняться на канатной дороге на вершину Нуолья. Здесь тоже всё было основательно перестроено, только главное здание осталось с прежних времён (60-х и 70-х годов).

Как я уже упоминал, в Нижнем Норрланде сильно шли дожди, и поезда не ходили, поэтому нам пришлось ехать на автобусе в Нарвик. Было по-прежнему солнечно и ясно – 20 градусов тепла – настоящий летний день. По прибытии в Нарвик мы «осмотрели» город и посмотрели на погрузочную станцию – только издалека – в отличие от предыдущих лет. Теперь вокруг всей территории был установлен большой забор, и подойти близко было невозможно. Мы купили пакет креветок, хлеб и пиво, пошли в сторону пассажирского порта и нашли место, где можно было сесть и поесть. Это было что-то вроде лагеря для беженцев, мы видели несколько темнокожих людей. В пассажирском порту стояло немецкое круизное судно под флагом Багам. Оттуда вышло много толстых пожилых немцев, они собирались сделать экскурсию по Нарвику. Мы попытались попасть на судно, но, конечно, не смогли. Оказалось, что вся команда – от капитана до самого юного стюарда – состояла из украинцев из Одессы. Они были довольно довольны работой, но она должна была закончиться, когда они вернутся в Германию; корабль должны были продать по прибытии.

Обратный путь в Кируну проходил по железной дороге Офотен. Должно быть, это было большое достижение — построить эту железную дорогу 100 лет назад. Она поднимается от уровня моря на высоту более 300 метров, проходит через бесчисленные мосты и туннели – настоящая достопримечательность, напоминающая швейцарские железные дороги. В нашем купе также ехала южнокорейская женщина, она жила в Лондоне и собиралась в довольно долгое путешествие по Скандинавии, посетить как Финляндию, так и Данию. В Финляндии она собиралась посетить Соданкюля, чтобы встретиться с Санта-Клаусом. У неё также были планы вернуться через Болгарию и Румынию.

Солнце сияло с ясного неба в Кируне, когда мы взлетели на самолёте в наш обратный путь в Стокгольм-Арланду. У нас не было необходимости надевать дождевики во время похода в Лапландии. Когда мы прибыли в Арланду, нас встретил сильный ливень, и нам в конце концов пришлось достать и надеть дождевики, когда мы шли забирать машину с долгосрочной парковки. Дождь продолжался весь вечер и всю следующую ночь. Вернер хотел сразу же поехать на дачу, но Анн-Мари, которая оставалась в городе, убедила его не делать этого – указав, что час был поздний и что на даче было не очень уютно из-за влажной погоды. Домик нужно было немного протопить, чтобы он не был слишком сырым и неуютным.

Когда мы проснулись на следующее утро, солнце светило, и мир выглядел немного светлее, чем накануне вечером; теперь мы могли продолжить путь на дачу. Гости провели день, осматривая окрестности, парясь в сауне, а также ели и пили. Теперь отпуск моих друзей подходил к концу, и на следующий день я отвёз их обратно в Стокгольм. Перед отъездом мы осмотрели музей Васа и Старый город. Вернер хотел встретиться с Марией и Катариной. Мария пришла, и мы выпили кофе в кафе на Стурторьет в Старом городе, а Катарина была во Франции со своим сожителем и его детьми.

В 15:30 мы с Марией попрощались с нашими друзьями; они должны были сесть на новый скоростной поезд до Арланды. Обычно поездка до Арланды стоит вдвое дороже, чем автобус, но с целью привлечения новых клиентов теперь два человека могли ехать по одному билету. С новой железнодорожной линией поездка теперь занимает от пятнадцати до двадцати минут, а на автобусе — более получаса (в зависимости от трафика).

Здесь, на даче, жизнь теперь течёт своим чередом. Два года назад мы отремонтировали большую комнату в дачном домике, теперь настала очередь кухни и прихожей. Было много работы, несмотря на то, что домик маленький. Предыдущие жильцы только клеили и красили поверх, не снимая старых обоев и не соскабливая поверхности дверей и стен. Теперь мне пришлось сделать всё это, и я обнаружил до 6 слоёв обоев и 3-4 слоя краски на дверях. Было потрачено много времени и материалов, но теперь всё начинает выглядеть более-менее приемлемо. В 60-х годах, когда появились фанерные двери, на двери были прибиты листы ДВП. Теперь я их снял и обнажил первоначальные формы. На одной из дверей, к несчастью, были выступающие филёнчатые рейки, которые просто срубили так, что их невозможно было восстановить, и я убрал их полностью и полностью. Остальные филёнчатые двери теперь выглядят гораздо аккуратнее, даже если они не совсем гладкие. Из разных слоёв краски самый нижний слой состоял из коричневой морилки; двери имели много повреждений, и восстановить их до «натурального» вида не удалось. Пришлось сделать их белыми, это делает домик немного светлее, так как потолки низкие. Дверные коробки имеют блеклый тон; Анн-Мари хотела, чтобы они тоже были совершенно белыми, но мне удалось настоять на своём. Я считал, что если всё будет белым, это будет слишком бледно. Теперь коробки синие и хорошо контрастируют с остальным убранством.

Всё растёт так, что трещит; поливать почти не приходилось, но косить траву пришлось гораздо больше. Когда мы

вернулись из горной поездки, трава выросла настолько, что мы не могли использовать нашу «экологичную» аккумуляторную газонокосилку, и нам пришлось одолжить у соседей более мощную бензиновую модель. Теперь, однако, лужайка как «грин» на поле для гольфа.

Фруктовые деревья, которые я получил на своё 60-летие около десяти лет назад, выросли и начали плодоносить. Теперь у нас есть три груши, три яблони, четыре вишни и несколько слив, а также множество различных ягодных кустов: чёрная, красная и белая смородина, крыжовник и ежевика. В некоторые годы у нас было много ежевики; два года назад большинство кустов ежевики замёрзло, но они снова отросли, и в этом году (если будет достаточно солнечных дней) мы получим обильный урожай. Анн-Мари немного жалуется на такое изобилие и говорит, что скоро в подвале не будет места для всех банок. Я же считаю, что если есть возможность, то нужно выращивать столько, чтобы зимой не приходилось экономить. Теперь у нас есть многие десятки литров различных соков, сиропов и других вкусностей, которые можно достать в зимнюю темноту.

В эту субботу к нам приезжает старый друг из 70-х годов. Это чешский профессор, который гостил у нас в Студсвике и работал там над своей докторской диссертацией. Профессором он не мог стать в то время, потому что его отец был государственным служащим в «старом» чешском государстве, и Ярослав (так его зовут) имел не совсем правильную политическую окраску. Я был свидетелем на его свадьбе с его женой Верой, когда они в 1970 году поженились в церкви Бэрбо недалеко от Нючёпинга. Я был свидетелем на свадьбах нескольких пар: швейцарца Вернера и его жены Феличе, чехов Ярослава и Веры, персидской пары, Зиа и Хосниех Роухани; (где у жены было невыговариваемое имя, и мы для простоты называли её Хус Нио), наших соседей здесь, на даче, Тонни и Гуниллы Свенссон-Вальдемар, коллеги Гуннара Берггрена, когда он женился на своей эстонской юношеской любви, а также нескольких беженских пар – смешанные браки русских женщин с афганцами и китайцами. Все (за исключением русско-китайского брака) до сих пор состоят в браке.

Теперь хватит писанины, мы собираемся в Нючёпинг за покупками. Анн-Мари тоже хочет прихорошиться, она идёт к парикмахеру подстричься. Волосы всё ещё немного волнистые, и мне не пришлось видеть жену в бигуди – уже это благословение.